La marca italiana Prada inauguró la semana pasada el baile de los grandes desfiles de la Semana de la Moda en Milán con una colección a contracorriente de la ‘fast fashion’, esta tendencia caracterizada por una rápida renovación de la ropa a la venta.
Estaban las estrellas ineludibles de las redes sociales -la ‘influencer’ italiana Chiara Ferragni y sus 17,3 millones de seguidores o la bloguera Tamum McPherson- pero también artistas como el plástico Francesco Vezzoli o el realizador Wes Anderson, curador de una exposición que se abre el jueves 26 de septiembre del 2019 en la Fundación Prada.
“No he querido hacer moda, he querido crear un estilo, una colección de básicos que seguirán siendo indispensables por mucho tiempo, que rompen el ritmo frenético de la moda”, declaró Miuccia Prada, directora artística de la firma italiana.
Un espíritu de ruptura que la marca ya ha anunciado hace unos meses, con la decisión de no hacer rebajas en sus colecciones. Esta política comercial radical busca devolver el valor y reivindicar la longevidad de las creaciones.
“Producimos mucho, tiramos, olvidamos (…) Eso debe cambiar y se debe volver a encontrar el afecto por la ropa que se compra”, comentó Prada.
En la pasarela desfilaron trajes y pantalones de corte clásico, pequeños abrigos de cuello blanco y un espíritu ‘setentero’, que da un aroma retro a la colección.
Para propiciar la versatilidad, aprovechó los tejidos para confeccionar prendas en las que introdujo pequeños cambios, que crean un nuevo estilo.
La diseñadora italiana apostó por tonos sobrios, como el azul marino, el verde esmeralda, el blanco crudo o el beige, aunque también introdujo fuertes toques de color en prendas fluorescentes.
Prada presentó una colección sencilla, pero con estilo, que busca generar conciencia en torno al consumo. Foto: AFP
Lo que comenzó como un pasatiempo de dos fanáticos del universo de los superhéroes ha terminado por redefinir la actividad de las empresas filiales Adapta y DMQ, afincadas en Durán (Guayas).
La construcción de réplicas de vehículos de películas se convirtió en los últimos años en el trabajo principal de las firmas, que nacieron hace seis años con un enfoque en soluciones arquitectónicas y diseño industrial, y como un taller metalmecánico y de pintura automotriz con acento en la personalización de vehículos.
Durante los últimos seis meses, una veintena de trabajadores se ha ocupado en dos réplicas del batimóvil que hizo su aparición en las películas de Hollywood ‘Batman vs. Superman’ (2016) y en ‘Liga de la Justicia’ (2018). Los dos vehículos fueron embarcados el pasado 22 de febrero a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, por encargo de un empresario emiratí que colecciona autos.
La historia comenzó en 2013 cuando Andrés Quirola, Jorge Loor y Jorge Rodríguez comenzaron a construir una réplica del Eleanor, ejemplar del vehículo Ford Mustang Sportsroof de 1971 (rediseñado como uno del 73) para la película ‘60 Segundos’ (1974).
El trabajo les tomó dos años y luego se propusieron construir en 2015 una réplica del batimóvil del Caballero Oscuro, un proyecto que terminaron para el estreno de ‘Batman vs. Superman’.
El auto ha animado convenciones de la cultura pop como la Comic Con Ecuador, en Guayaquil, y fue expuesto en la Comic Con de Medellín, en Colombia.
Fue todo un reto de ingeniería porque en ese momento contaban solo con los videos promocionales de la película y fotos. “Los dos batimóviles que hemos construido ahora son versiones mejoradas, con todos los detalles del vehículo que se han apreciado en las películas, tal como lo quería nuestro cliente”, indica Quirola.
Esta vez construyeron su propio chasís en vez de utilizar uno de un auto viejo y trabajaron desde cero las piezas, en planchas de acero de 6 milímetros que les sirvieron de molde para producir en serie partes de fibra de vidrio. “La suspensión es totalmente diferente a la anterior, quisimos que fuera como un buggy arenero de seis metros”, indicó Loor, arquitecto socio de las firmas.
El motor V8 de un Dodge 6.7L Turbo Diesel será instalado a la llegada de los vehículos a Dubái. El traslado tomará 40 días en barco en la ruta Panamá-España-Emiratos Árabes. Quirola, presidente de las compañías, viajará a Dubái para supervisar la instalación de motores.
Las dos réplicas miden 2,90 metros de ancho y 5,80 metros de largo. Por su tamaño es imposible trasladarlas en un contenedor, y como el comprador no quería los autos desarmados, los vehículos viajarán encima de los contenedores en dos Flat Rack, un sistema de container abierto, que encarece el traslado en las navieras.
“El cliente, que es un empresario de Dubái, nos contactó a través de correo electrónico pidiendo más información y pruebas de lo que hacíamos”, recordó Quirola. “Le parecía un poco inverosímil que la primera réplica del batimóvil viniera de Sudamérica”.
Ahora los empresarios evalúan crear generar diseño y estructuras de vehículos en Ecuador y ensamblar en los Emiratos Árabes, ya no solo los vehículos de Batman, sino otro tipo de prototipos.
Andrés Quirola y Jorge Loor, socios de Adapta y DMQ, en los talleres de construcción de las réplicas de dos batimóviles. Foto: Enrique Pesantes / LÍDERES
La abogada Gabriela Obando creó Workshop a finales del 2016, como una alternativa para las ejecutivas, con una visión moderna y local. La nueva colección de esta marca ya está disponible en Fira (av. 6 de Diciembre y Julio Moreno) y a través de redes sociales.
Para esta temporada, Workshop propone colores pasteles -como rosados, celestes, turquesas-, así como gamas en tonos neutros y tierras.
La nueva colección trae nuevas interpretaciones de la blusa de botones clásica. Por ejemplo, las mangas son ‘oversized’ y la cintura está ceñida por una cinta de la misma blusa. También hay batones que se pueden usar como vestido o sobre pantalones. Abrigos, blusas tipo camisa, pantalones de cintura, faldas y vestidos complementan la propuesta de Obando.
El rango de precios es de USD 35 (por las prendas más sencillas como una blusa) a USD 110 (por artículos más grandes y elaborados, como los abrigos o batones).
La línea femenina no llegó sola en esta ocasión, ya que Workshop también estrenó su línea masculina. Ternos de corte clásico, con estilo italiano y ‘slim fit’ fueron parte de la presentación. Obando arrancó en este campo con chaquetas, pantalones y chalecos en color azul, beige, gris, negro o tierras.
Las prendas están confeccionadas con casimires italianos. Tienen la particularidad de poder ser lavados en casa, aunque lo recomendable es el lavado en seco, pues así durarán más. El traje completo, de tres ítems, tiene un costo de USD 300.
La abogada Gabriela Obando creó esta marca,
a finales del 2016.
Más de 140 vestidos negros diseñados por grandes creadores entre 1920 y el 2000 serán subastados el 3 de octubre en París, para celebrar la intemporalidad de esta elegante prenda. Los vestidos, subastados por la casa Sotheby’s, proceden de la colección personal del francés Didier Ludot, “anticuario de la moda” y especialista de esta pieza, consagrada por Gabrielle Chanel en 1926.
Las estimaciones oscilan entre USD 600 y 6000 .“El vestido negro es mucho más que una prenda de vestir. Es el símbolo del chic parisino, un modelo absoluto de refinamiento, una armadura sensual en la que se deslizan generaciones de mujeres ” , explicó Didier Ludot.
Las prendas a la venta, en colaboración con la casa Kerry Taylor Auctions, fueron creadas por los diseñadores más célebres, de Chanel a Marc Vaughan, pasando por Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Pierre Balmain, Yohji Yamamoto y Alexander McQueen.
Entre los lotes más antiguos, destaca una creación de Givenchy en satén duquesa (1956-1957), estimada entre USD 2 140 y 3000, y un vestido coctel en faya de seda de Christian Dior por Yves Saint Laurent (1960-1961), valorado entre USD 1 430 y 1 800.
De los años 1950-1960, resalta una prenda en muselina de seda de Chanel, idéntica a la que llevó Deplhine Seyrig en la película ‘El año pasado en Marienbad’. También un elegante vestido de Balenciaga, con bordados en forma de claveles.
El estilo minimalista invadió las pasarelas este jueves, 26 de febrero, de Milán con la nueva colección de Fendi, marcada por líneas geométricas y el uso del cuero, con prendas que combinan rigor y sofisticación.
Las creaciones de Karl Lagerfeld son como él mismo dice «coherentes» con la historia de la firma de lujo presente en todo el mundo. «Fendi necesita ofrecer una selección amplia y coherente con su historia», afirmó el diseñador, que apuesta por una ropa muy femenina, que emplea elementos de la ropa deportiva con otra más refinada.
Los abrigos y chalecos rojos de piel, los mosaicos de cueros de diferentes tonos de café, los trajes blancos o completamente negros realizados en cueros especialmente finos y elaborados, sorprenden por el toque moderno.
El cuero domina. El traje blanco con bolsillos cuadrados grandes así como las faldas al tobillo y los chalecos anchos color ladrillo resultan elegantes y a la vez actuales. Las modelos desfilan con botines de pelo y bolsos de los que sale un pedazo de strelitzia, mejor conocida como la planta ave del paraíso, único elemento excéntrico de una colección con pocos estampados y muchos colores neutros.
El negro, color de la austeridad y la sobriedad, reina en toda la colección de Costume National, un desafío para un invierno oscuro.
Los abrigos de Max Mara
Max Mara rinde homenaje en cambio a la sensualidad de Marylin Monroe a través de sus abrigos. También se inspira en el jersey de lana ancho de hombre que amaba emplear la actriz, según las fotos tomadas en 1962 en una playa invernal y proyectadas sobre el telón de fondo de la pasarela.
Como es tradicional, la colección está dominada por los colores pastel, el camel o arena, algo de rosa antiguo y azul pálido y como siempre negro, blanco y gris. La célebre firma italiana cuenta con su prenda más codiciada, el abrigo, objeto de deseo de toda mujer.
Para el invierno 2015-2016, Max Mara propone el sobretodo ancho, muy ancho, casi como una capa que abraza delicadamente a la mujer después de un baño frío en el océano.
Los abrigos de Max Mara son en cachemira, alpaca, seda acolchonada, mientras los zapatos son planos y las gafas de intelectual.
El viernes, 27 de febrero, es el turno de Blumarine, Emporio Armani, Etro, Marco de Vincenzo y Versace. En total serán presentadas 151 colecciones en 68 desfiles y 80 presentaciones.
La colección de Fendi para este verano apuesta por el uso del cuero y los colores neutros. Foto: AFP.
Con una colección primavera-verano que evoca a su Brasil natal, Gustavo Lins regresó este martes (27 de enero de 2015) a la pasarela de la alta costura en París, una apelación exclusiva que sólo comparten un puñado de diseñadores en el mundo.
«Hoy hace exactamente 28 años que llegué a Europa, un 27 de enero de 1989», contó a la AFP el diseñador oriundo de Belo Horizonte, tras el desfile organizado en los salones del Museo de Artes Decorativas, en el palacio del Louvre.
Descendiente de una familia de europeos emigrados a Brasil en el siglo XVI y que mezclaron su sangre con la de los indígenas, Lins explicó que «todo eso afloró en esta colección, en los arcaísmos de las piedras preciosas o inspirada en la fluidez del aire, el agua y los caballos de los campos de Brasil».
Muy ondulante, la colección de Lins -que el año pasado estuvo ausente de los desfiles parisinos- incluyó formas envolventes y suaves. Los abrigos se llevan sin acartonamiento, casi como si fuesen una bata.
Lins abrió su colección a modelos masculinos con confortables sobretodos de amplias solapas y un poncho de lana. «Hay una verdadera diversidad entre hombres y mujeres, muchas prendas de hombres las llevan las mujeres y viceversa: había voluntad de mi parte de mezclar los géneros», dijo.
Tras su llegada a Europa hace casi tres décadas, Gustavo Lins se instaló en París donde en 2004 fundó su marca de prêt-à-porter, antes de ser admitido además en la alta costura, primero como miembro invitado y luego como miembro permanente, a partir de 2011.
Arquitecto de formación, se inició a la costura en los talleres de John Galliano, Kenzo y Jean Paul Gaultier, entre otros. En total, 24 casas de alta costura -14 en la lista oficial que incluye a Lins y el resto como invitados especiales- desfilan esta semana en París.
Contrariamente a las semanas del prêt-à-porter organizadas en Nueva York, Londres o Milán, París es la única capital de la moda que organiza desfiles de alta costura, dos veces al año, en enero y julio.
Un club muy exclusivo
Esta especificidad parisina está protegida jurídicamente por una apelación atribuida por una comisión del ministerio de Industria francés en función de criterios muy precisos. Recompensa en particular el trabajo hecho a medida en los talleres del diseñador.
Confeccionada a mano, implica por lo general materias excepcionales, con bordados o encaje, acompañadas de piedras preciosas o accesorios.
Lins dijo que considera la alta costura «como un laboratorio de investigación y de observación, de ‘savoir-faire’ y de excelencia». En 2012, incluyó por ejemplo en su desfile un vestido realizado con porcelana de Sèvres.
Las casas de moda francesas más prestigiosas, Christian Dior y Chanel, dicen tener cada una unas 1 000 clientas de alta costura.
«Antes de la Primera Guerra mundial, el primer cliente de la alta costura en el exterior era Inglaterra y el segundo Argentina», explicó a la AFP Didier Grumbarch, expresidente de la Federación francesa de la costura.
Estados Unidos apenas llegaba en sexto lugar detrás de Suiza, pero después de la guerra las norteamericanas pasaron al primer puesto, que hoy comienzan a disputarle mujeres acaudaladas de China, India u Oriente Medio.
«La clientela de la alta costura se ha extendido», comentó Grumbach. «Hay muchas más clientas que en los años 1960, pero también compran prêt-à-porter», agregó el experto.
Gustavo Lins dijo a la AFP que además de su marca de prêt-à-porter actualmente tiene en total «unas 15 clientas» para sus modelos de alta costura, que visitan su taller parisino desde Rusia, Kazajistán, Estados Unidos o Alemania.
El diseñador brasileño Gustavo Lins presentó su colección primevera-verano en la pasarela del alta costura en París. Foto: AFP
‘Me encantó su estilo. Los colores y formas de los collares, las texturas de las telas de los pañuelos me llamaron mucho la atención”, comenta María Cecilia Riofrío, quien en este mes compró productos de la marca Ziz Accesorios.
Riofrío es estudiante de medicina, y asegura que los accesorios que adquirió de esta nueva marca encajan con su forma de vestir, para asistir a la universidad.
La fusión entre la moda clásica y contemporánea inspiraron a Ana Calderón a crear, hace dos meses, Ziz Accesorios, una microempresa que se dedica a elaborar accesorios para mujer.
Este emprendimiento inició con USD 400 en piedras, mullos, hilo, platería, tela. Con esos materiales elabora bisutería como collares, pulseras, anillos y pañoletas.
Calderón, de 27 años de edad, en principio estudió comunicación organizacional. Sin embargo, se dedica al diseño de modas desde el 2006. En esa época esta actividad era su pasatiempo y su producción lo vendía a familiares y amigos, por lo que ganaba USD 150 al mes.
Su primera colección, que la comenzó a promocionar desde hace dos semanas desde una página de Facebook, consta de bisutería y pañuelos inspirados en los años 60 y 80. Toda la producción fue elaborada a mano por la diseñadora, en su casa. Al mes factura cerca de USD 400.
Victoria Proaño, cliente de Ziz Accesorios señala que le gusta que los productos son elaborados a mano. Ella compró artículos por USD 65 para enviarlos como regalos al extranjero. “Lo que impacta es la creatividad del diseño, los colores y la manufactura es muy buena”.
Calderón asegura que es autodidacta. Sus conocimientos los adquirió a través de lecturas sobre temas de moda.
En el 2006, cuando comenzó a elaborar anillos participó en un concurso de diseñadores en el sitio web ustrendy.com, que se realiza para buscar nuevos talentos. Gracias a la votación del público ocupó el primer lugar en un certamen organizado por este portal electrónico.
Para elaborar su primera colección se demoró dos meses. Parte de la materia prima la adquirió en locales de Quito, como, Mil Colores, en el caso de las telas, y Cerámicas Dianto, para la pedrería. Además, pidió a amigos que le ayudaran con la compra de materia prima en el exterior.
La primera colección tiene 23 modelos diferentes de pañuelos, que cuestan entre USD 15 y 20. Además, con 16 diseños de collares entre USD 10 y 20.
María Ángela Gavilánez afirma que se enteró de Ziz Accesorios por medio de Facebook. Asegura que los anillos son los artículos que más le llamaron la atención por sus materiales y originalidad.
Para junio, Ziz Accesorios espera lanzar una colección para niños.
Los materiales
Los pañuelos. Están elaborados en telas de algodón, seda. La materia prima la consigue en diferentes proveedores de Quito. La bisutería. Las joyas están elaboradas en plata, piedras naturales, cristales, tagua, madera y semillas. Parte de la pedrería lo importa desde Chile, Perú o Colombia. También compra en el país.
Cuando Silvia Vimos paseaba por Brooklyn (EE.UU.) -en sus vacaciones en el 2010- se encontró con tiendas de objetos usados. Sitios acogedores en los que se vendían cómics de segunda mano, ropa, discos y bisutería.
A esta artista plástica, graduada en la Universidad Central, le llamó tanto la atención este tipo de negocios que quiso implementar la idea en el país.
Pero no fue hasta junio de este año que pudo hacer realidad su proyecto. Hace tres meses inauguró en el sector de La Floresta (centro-norte de Quito), el bazar denominado La Caprichosa.
Con una inversión de USD 3 500, que obtuvo de sus ahorros, implementó y decoró el local tras dos meses de trabajo. Pero a la idea de comercializar objetos usados se juntó a la propuesta de comercializar las creaciones de artistas y diseñadores locales.
Por ello, La Caprichosa oferta bolsos de cuero sintético, ropa, bisutería, jarros, artesanías, cuadros, entre otros objetos, que son elaborados por jóvenes diseñadores quiteños.
Pero esta tienda no solo se dedica a la venta de objetos, también realiza eventos y encuentros para sus clientes. Por ejemplo, los miércoles en la noche los visitantes pueden disfrutar de actos de magia, mientras que los jueves, de relatos de cuentos para niños.
María Belén Durán es la propietaria de Retromagneto, un emprendimiento que fabrica imanes decorativos para refrigeradoras y muebles. Esta marca es una de las proveedoras de La Caprichosa desde que comenzó sus ventas.
Durán cuenta que la tienda es una buena alternativa para que los jóvenes que elaboran artesanías muestren sus creaciones. Al mes, Retromagneto le entrega unos USD 100 en productos.
Desde su apertura, La Caprichosa tiene una facturación mensual que oscila entre los USD 1 500 y 2 000.
Andrea González, comunicadora social, cuenta que compró unos adornos para interruptores de luz y un cuadro. Ella destaca la variedad de productos y la atención al cliente. «Silvia nos da buenas recomendaciones de qué llevarnos».
Mientras que Henar Diez, arquitecta, es otra de las clientas del bazar. Ella señala que en la tienda existe mucha variedad de productos pero lo que más le atrae del lugar son las nuevas propuestas de jóvenes diseñadores que puede encontrar.
La mercadería
Objetos usados. En la tienda se pueden encontrar libros usados y cómics de diferentes autores.
Artesanía y ropa. Ropa para hombre y mujer, bisutería, adornos, cuadros y más.
